アールデコダイヤモンドリング(1920-30年代、イエローゴールド)

ザ・アールデコのシンプルでいて飽きの来ないデザイン 1920年頃のフランス製。
初期のアールデコの特徴がとても良く出ている、シンプルでマニッシュなデザインが魅力的です。
「シンプル」と言っても勿論それは素材の良さや技術の高さがあってのこと。
ダイヤモンドは直径5ミリととても大粒。
19世紀までのダイヤモンドと異なり、内包物の一切ない、非常に透明度の高い美しいクッションシェイプのダイヤモンドです。
脇石などは一切用いず、シンプルに大粒のダイヤモンドだけを中央に配した潔いデザイン。
まさに大人の女性ならではの贅沢です。
ハイクラスな存在感がありながらも、場所をあまり選ばずに毎日身に着けることもできる指輪ですので、記念日のプレゼント、婚約・結婚指輪としてもお薦めです。
シンプルなラインを美しく見せるのは、技量が問われます このシンプルなデザインに、現代でも作れそう?と思う方もいらっしゃるかもしれません。
でもこうした初期のアールデコのシンプルなジュエリーほど、再現するのは難しいものです。
まず高いレベルのクッションシェイプダイヤモンド、そのちょっと角ばったダイヤモンドに隙間なくぴったり作られた台座。
ダイヤモンドをゴールドの台座に深く埋め込むスタイルも現在ではあまり見ることがなく、またこのぴったり感は卓越した職人さんしかできないハンドメイドならでは技です。
フレームはややぽっちゃりしていて手にしたときに程よい重厚感がありながらも、フレームの内側は前面にかけてゴールドを彫り出しています。
フレームからフェイスにつながる部分にスリットように、ゴールドの盛り上がりを作っています。
シンプルな自然なラインに見えますが、裏面から見るとこの部分の裏側はその形にあわせて空洞になっています。
どうやって作ったのだろうと思うような難しいことを、実にとてもさり気なくやってしまうところがこの時代のジュエリーの素晴らしさです。
地金は18金ゴールド。
指輪サイズは10.5号(有料でサイズ直し可)。

  • 高さ:7mm 
    重量:3.2g
  • 販売価格:売り切れました。

アールデコダイヤモンドリング(1920-30年代、イエローゴールド)

世界にひとつだけの一点もの

  • マニッシュなのに、柔らかいラインに女性らしさも感じるセンスの良い按配です
  • シンプルでいて存在感のある、デイリーユースにもぴったりの指輪です
  • 素晴らしいダイヤモンド、クッションシェイプもこの時代ならではの醍醐味です
  • フェイスの左右に入れられたベルトのようなスリットもさり気なく凝っています
  • 重量も通常の指輪の1.5倍以上あり、ぽっちゃりとしたボリューム感が良いです
  • アールデコダイヤモンドリング(1920-30年代、イエローゴールド)
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アールデコダイヤモンドリング(1920-30年代、イエローゴールド)

[通販価格:税込]:売り切れました。

アンティークエピソード[Antique episode]

アールデコアンティークジュエリーの特徴

アールデコはフランスで生まれた装飾様式です。
狭義にいえばアールデコは1919-1929年のフランスに限定された装飾様式を指します。
アールデコのジュエリーが、ひときわ煌びやかで輝きを放っているのにはいくつか理由があります。
アールデコジュエリーの主だった特徴をご説明しましょう。

1)宝石(ダイヤモンド)の密集度 1920-1930年代に作られたジュエリーの特徴の一つに、数多くの宝石(特にダイヤモンド)をぎっしりと、密集度高くセッティングしているという点が挙げられます。
これには19世紀後期に南アフリカでダイヤモンドの新しい鉱山が発見されて良質なダイヤモンドをふんだんに使えたと言う当時の社会事情、及びそれに伴ってダイヤモンドのカッティング技術も飛躍的に伸びたという技術面の進化も関係していまます。

ダイヤモンドのカッティングは19世紀までの伝統的なローズカットに加えて、ステップカット、バゲットカット、プリズムカット(角柱)、台形のカットなど、考えうるありとあらゆるダイヤモンドのカッティングが加わります。
その組み合わせによって、これまでと異なる宝石の屈折、光の反射を知り、革新的なジュエリーが生み出されました。
下記は当店扱いのバゲットカットのブルーサファイヤの指輪。
バゲットカットとはステップカット(宝石の外周が四角形に型どられており、ファセットが側面のガードルに対して平行に削られているもの)の一種です。



下記は当店で販売済みのアールデコブローチ。
ダイヤモンドとサファイヤが長方形、正方形、三角など様々な形にカットされています。
ダイヤモンドのセッティングも、これまでのような単純な舗装作業ではなく、光の反射を考えながら行う切嵌(きりばね)を行うた製作過程へと変化します。
 ブルーサファイアアールデコブローチ

2)色のコントラスト
この時代、ダイヤモンドだけを敷き詰めたジュエリーと、ビビットなカラーストーンとダイヤモンドの組み合わせたジュエリーの両方がトレンドとして存在しました。
カラーストーンを用いた場合は、はっきりとした色のコントラストをつけているのが特徴です。
最も好まれたカラーストーンはブルーサファイヤ、ルビー、エメラルドですが、「白と黒のジュエリー」も好まれました。
黒はブラックオニキス、あるいは着色されたカルセドニーが用いられました。

下記はヴィクトリア・アルバート美術館所蔵のパリのJanesich社が1925年頃に製作したドロップ型イヤリングです。
ブリリアンカットダイヤモンドに、黒く着色したカボションカットのカルセドニー、ホワイトゴールドのセッティングです。

janesich
(c) Victoria & Albert Museum, London

3)プラチナあるいはホワイトゴールドによる繊細で目立たないセッティング
アールデコの時代は、イエローゴールドより特に宝石の周りは白の金属が好まれました。
(もちろん概してと言う意味で、イエローゴールドが用いられた秀逸なアールデコのジュエリーもあります)。
「アールデコ=プラチナ」のイメージが強いかもしれませんが、ホワイトゴールドや銀でも秀逸な作品が作られています。

下記は1934年、パリのレイモンド・テンプリエがデザインしたブローチ(ラピスラズリ、ブルーエナメル、ホワイトゴールド)。

templier

プラチナを使ったアンティークジュエリーは1920-1930年代、アールデコ期のジュエリーによく見られるようになります。
プラチナは金属そのものは19世紀中に見つかっていますが、金や銀に比べると溶かす温度が高くまた硬く加工が難しかったため、宝飾品に特に全体の地金としてプラチナが取り入れられ始めるのは1920年以降のことです。
プラチナは特徴としてよく伸びるのですが何といっても硬く、こまかな金細工を施すにはホワイトゴールドのほうが適していることも多々ありました。
どちらが良いかはジュエラーがケースバイケースで判断、もちろん好みもあります。

一方でプラチナはレースのようなデリケートなプラチナワークはもちろんのこと、オープンワークのジュエリーにも向いた金属です。
「ミルグレイン」という宝石を金属で枠留めした際、その枠の上に小さな打刻模様を連続してつける装飾方法も多く用いられていました。
特にプラチナを好んだのはカルティエです。
(カルティエがアールデコ期に製作したジュエリーの地金のほとんどはプラチナ、そしてプラチナは他のメゾンや工房より10年プラチナを早く取り入れていることでも知られています)。
下記は1930年にカルティエNY製作の花かごのブローチ。
ダイヤモンド(バゲットカットとブリリアントカット)にロッククリスタルとムーンストーンと言う白と透明色の色の組み合わせもまたアールデコならではの色彩です。

カルティエNY製作の花かごのブローチ

4)時代が求めたデザインの変化(幾何学的パターン) 
ギャルソンルックに身を包んだショートヘアのモダンガールアンティークピアス(イヤリング)では下に長く下がるタイプのドロップイヤリング(ピアス)が再流行します。

下記は当店で販売済みの同時代のクリソプレーズとダイヤモンドのロングピアス。

クリソプレーズとダイヤモンドの超ロングピアス

そしてネックレスも長くなります。
ロングネックレスの先端に更にペンダントやタッセルを付けて更に長くすることもしばしばでした。
下記は当店扱いのアールデコ吹きガラスネックレス。

アールデコ吹きガラスネックレス

こうしたネックレス及びブレスレットは幾何学的な輪に貴石をセットしたものをつなげたものが好まれました。

下記は1930年頃のフランス製ネックレス(2本のブレスレットにもなる)、バゲットカットダイヤモンド、ブリリアンとカットダイヤモンドを幾何学的なパターンで組み合わせています。
当時の典型的なジュエリーパターンです。

janesich

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